МОРКОВЬ

По­жалуй, да­же сре­ди ово­щево­дов-но­вич­ков не най­дет­ся та­ких, кто бы не по­се­ял уже в пер­вый год хо­тя бы не­боль­шую гряд­ку мор­ко­ви.
Би­оло­гичес­кие осо­бен­ности. Мор­ковь— дву­лет­нее рас­те­ние. В пер­вый год из се­мени об­ра­зу­ют­ся листья и кор­неплод, в ко­тором на­кап­ли­ва­ют­ся за­пасы пи­татель­ных ве­ществ, на вто­рой год рас­те­ния цве­тут и да­ют се­мена. Мор­ковь име­ет очень мел­кие се­мена, обыч­но от­ли­ча­ющи­еся не­высо­кой всхо­жестью (60—70%). Кро­ме то­го, они очень мед­ленно про­рас­та­ют и да­ют всхо­ды на 16—21-й день. Раз­ви­ва­ют­ся всхо­ды так­же чрез­вы­чай­но мед­ленно. Толь­ко че­рез 42—45 дней пос­ле по­сева они име­ют 3—4 лис­точка и вы­сота их дос­ти­га­ет 7—8 см.
Мор­ковь — куль­ту­ра хо­лодос­той­кая. В на­чале сво­его раз­ви­тия она мо­жет пе­ренес­ти крат­ковре­мен­ные за­мороз­ки до 5° С. Се­мена на­чина­ют про­рас­тать при 3—5° С. В ус­ло­ви­ях Не­чер­но­зем­ной зо­ны эта куль­ту­ра по­луча­ет впол­не дос­та­точ­но све­та и теп­ла. Но это сов­сем не оз­на­ча­ет, что ово­щевод мо­жет по­се­ять ее в те­ни пло­довых или дру­гих де­ревь­ев.

Вы­бор мес­та име­ет боль­шое зна­чение для по­луче­ния вы­соко­го уро­жая мор­ко­ви. Преж­де все­го от­ме­тим, что эта куль­ту­ра сов­сем не пе­рено­сит пе­ре­ув­лажнен­ных учас­тков. Она бы­ва­ет уро­жай­на толь­ко на пло­дород­ной рых­лой поч­ве. Луч­ше все­го ее вы­ращи­вать на лег­ких су­пес­ча­ных и суг­ли­нис­тых, бо­гатых пе­рег­но­ем поч­вах, а так­же на тор­фя­ных поч­вах осу­шен­ных бо­лот. За­мече­но, что на та­ких поч­вах кор­непло­ды хо­рошо раз­ви­ва­ют­ся, по­луча­ют­ся пра­виль­ной фор­мы. На плот­ных гли­нис­тых поч­вах мор­ковь встре­ча­ет силь­ное соп­ро­тив­ле­ние ко­моч­ков поч­вы и от­то­го час­то при­об­ре­та­ет урод­ли­вую фор­му.

При вы­боре мес­та про­думы­ва­ют, пос­ле ка­кой куль­ту­ры вы­севать мор­ковь. Так, по дан­ным овощ­ной опыт­ной стан­ции Мос­ков­ской сель­ско­хозяй­ствен­ной ака­демии име­ни К. А. Ти­миря­зева, один из луч­ших пред­шес­твен­ни­ков для нее ран­неспе­лый, вы­ращи­ва­емый на хо­рошо удоб­ренной поч­ве кар­то­фель, пло­щадь из-под ко­торо­го ос­во­бож­да­ет­ся уже в на­чале и­юля. Хо­рошо по­се­ять мор­ковь так­же пос­ле уб­ранной ран­ней ка­пус­ты и огур­цов. Пос­ле ра­но уб­ранных куль­тур име­ет­ся мно­го вре­мени тща­тель­но под­го­товить поч­ву к по­севу в сле­ду­ющем го­ду. Кро­ме то­го, под кар­то­фель, ка­пус­ту и огур­цы обыч­но вно­сит­ся мно­го на­воза или ком­поста. На сле­ду­ющий год, т. е. в год по­сева мор­ко­ви, в поч­ве об­ра­зу­ет­ся мно­го лег­ко­дос­тупных ми­нераль­ных со­еди­нений, ко­торые пол­ностью ис­поль­зу­ют­ся этой куль­ту­рой.

Сор­та. Из сор­тов мор­ко­ви ово­щевод на­вер­ня­ка смо­жет при­об­рести в ма­гази­нах та­кие, как Нант­ская, Шан­та­нэ, НИ­ИОХ 336, Ло­сино­ос­тровская. Ос­та­новим­ся крат­ко на каж­дом из них.

Нант­ская — это са­мый ско­рос­пе­лый сорт мор­ко­ви, его ве­гета­ци­он­ный пе­ри­од длит­ся все­го 105—120 дней. Фор­ма кор­непло­дов ци­лин­дри­чес­кая, ту­поко­неч­ная, дли­на до­ходит до 18—20 см и бо­лее. Сред­няя мас­са кор­непло­да 140—150 г. У мор­ко­ви это­го сор­та от­личный вкус и очень хо­рошая леж­кость.

Шан­та­нэ — сред­неспе­лый сорт. Ве­гета­ци­он­ный пе­ри­од 140—150 дней. Кор­непло­ды очень круп­ные, мас­сой до 250 г, ко­ничес­кой фор­мы. Уро­жай­ность вы­сокая. По вку­совым ка­чес­твам сорт мно­го ус­ту­па­ет дру­гим, но по леж­кости пре­вос­хо­дит мно­гие сор­та.

НИ­ИОХ 336 — сред­неспе­лый сорт. Кор­непло­ды ци­лин­дри­чес­кой фор­мы, ту­поко­неч­ные. Име­ют мас­су не бо­лее 150 г. Вы­соко­уро­жа­ен, име­ет от­личные вку­совые ка­чес­тва, но сред­ний по леж­кости.

Ло­сино­ос­тровская — сред­неспе­лый сорт, име­ющий кор­неплод ци­лин­дри­чес­кой фор­мы, ту­поко­неч­ный, мас­сой нем­но­го бо­лее 150 г. Очень хо­рош на вкус. Уро­жай­ность вы­сокая. Леж­кость сред­няя.

Под­го­тов­ка поч­вы, удоб­ре­ние и по­сев. 

Мор­ковь пло­хо пе­рено­сит за­кис­ленные поч­вы. При вы­ращи­вании ее по све­жему на­возу у нее раз­вет­вля­ют­ся кор­ни и за­тяги­ва­ет­ся ве­гета­ция — кор­непло­ды соз­ре­ва­ют поз­дно. По­это­му учас­тки, пред­назна­чен­ные под эту куль­ту­ру, дол­жны быть за­ранее хо­рошо зап­равле­ны на­возом, а в год по­сева под нее вно­сят ми­нераль­ные удоб­ре­ния. В ус­ло­ви­ях Мос­ков­ской и соп­ре­дель­ных об­ластей под мор­ковь осо­бен­но важ­но вно­сить ка­лий­ное удоб­ре­ние, а за­тем уже азот­ное и фос­форное. Прав­да, это в зна­читель­ной ме­ре за­висит от са­мой поч­вы. Так, на тор­фя­никах, ска­жем, в Дмит­ров­ском рай­оне Мос­ков­ской об­ласти вно­сят преж­де все­го ка­лий­ные и фос­форные удоб­ре­ния, так как азо­та там хва­та­ет.

Мор­ковь очень чувс­тви­тель­на к вы­сокой кон­цен­тра­ции со­лей в поч­венном рас­тво­ре, она ее уг­не­та­ет. По­это­му опыт­ные прак­ти­ки вно­сят ми­нераль­ные удоб­ре­ния дроб­но. Фос­фор и ка­лий вно­сят осенью при пе­рекоп­ке зем­ли: 2/з нор­мы фос­фо­ра и пол­ную нор­му ка­лия. Вес­ной же при по­севе рас­сы­па­ют по гря­де (в рас­че­те на 1 м2) 10 г гра­нули­рован­но­го су­пер­фосфа­та или 15 г нит­ро­фос­ки.

Мор­ковь се­ют в глу­боко (на пол­ный штык ло­паты) пе­реко­пан­ную вес­ной и тща­тель­но раз­ра­ботан­ную поч­ву. Та­кая под­го­тов­ка поч­вы очень важ­на, так как боль­шинс­тво сор­тов мор­ко­ви име­ет длин­ные кор­ни, для пра­виль­но­го рос­та и раз­ви­тия ко­торых ну­жен рых­лый поч­венный слой. Вско­пав поч­ву, тут же тща­тель­но раз­би­ва­ют граб­ля­ми по­вер­хность гряд­ки, хо­рошо ее вы­рав­ни­ва­ют и при­каты­ва­ют. Все пред­по­сев­ные ра­боты дол­жны про­водить­ся од­новре­мен­но, без пе­реры­вов.

В каж­дую гря­ду вно­сят в сред­нем на 1 м2 по гор­сти зо­лы и 30 г нит­ро­фос­ки. Ес­ли не уда­лось с осе­ни или под пред­шес­твен­ник зап­ра­вить поч­ву на­возом, то не­об­хо­димо внес­ти на гряд­ку 5—6 кг на 1 м2 пе­рег­ноя (но не на­воза!).

Се­мена у мор­ко­ви очень мел­кие и при не­ров­ной по­вер­хнос­ти гряд­ки они бу­дут не­рав­но­мер­но по­се­яны в поч­ву, что пов­ле­чет за со­бой не­ров­ные всхо­ды,— вот по­чему при­каты­вать поч­ву пе­ред по­севом мор­ко­ви обя­затель­но.

Ту­гов­схо­жие се­мена мор­ко­ви сле­ду­ет неп­ре­мен­нно заб­ла­гов­ре­мен­но за­мочить в во­де на сут­ки. За­тем их за­вер­ты­ва­ют в тря­пицу и вы­дер­жи­ва­ют так до тех пор, по­ка не за­метят на них пер­вые ко­реш­ки. Зна­чит, приш­ло вре­мя по­сева. Ес­ли же се­мена на­чали про­рас­тать, а зем­ля не го­това или прис­ту­пить к по­севу не поз­во­ля­ет по­года, то их нуж­но уб­рать в хо­лодиль­ник (на ниж­нюю пол­ку). В про­тив­ном слу­чае се­мена силь­но из­растут­ся и их бу­дет не­воз­можно се­ять.

Для то­го что­бы как мож­но рань­ше прис­ту­пить к рых­ле­нию поч­вы меж­ду ряд­ка­ми и про­пол­ке сор­ня­ков, в се­мена мор­ко­ви до­бав­ля­ют се­мена дру­гих овощ­ных куль­тур, ко­торые в от­ли­чие от нее быс­тро всхо­дят. Ча­ще все­го до­бав­ля­ют се­мена ре­диса или са­лата. Обыч­но их на­зыва­ют «ма­яч­ны­ми» куль­ту­рами. Уви­дев ря­док друж­но взо­шед­ших «ма­яков», ово­щевод лег­ко ори­ен­ти­ру­ет­ся при рых­ле­нии поч­вы в меж­ду­рядь­ях. Что­бы рав­но­мер­но рас­се­ять се­мена мор­ко­ви в ряд­ке, к ним еще до­бав­ля­ют пе­сок в со­от­но­шении: 1 часть се­мян и 5 час­тей пес­ку.

Се­мена мор­ко­ви вы­сева­ют очень ра­но, как толь­ко ста­новит­ся воз­можным прис­ту­пить к об­ра­бот­ке поч­вы— при­мер­но в кон­це ап­ре­ля — на­чале мая. Сна­чала их рас­сы­па­ют на га­зете, что­бы они под­сохли до сос­то­яния сы­пучес­ти. По­том на гряд­ках де­ла­ют не­боль­шие бо­роз­дки на рас­сто­янии 18—20 см, по­лива­ют их из лей­ки без си­теч­ка и вы­сева­ют в бо­роз­дки се­мена на глу­бину 1—2 см.

Уход за по­сева­ми. Он зак­лю­ча­ет­ся в про­режи­вании всхо­дов, про­пол­ке сор­ня­ков, рых­ле­нии, под­кор­мке и по­ливе. Собс­твен­но, три пер­вых ви­да ра­бот ве­дут­ся од­новре­мен­но и на­чина­ют их, как толь­ко обоз­на­чат­ся всхо­ды «ма­яч­ной» куль­ту­ры, за­да­ющие нап­равле­ние ряд­ков. Эти­ми при­ема­ми унич­то­жа­ют­ся поч­венная кор­ка и сор­ня­ки, что ус­ко­ря­ет рост и раз­ви­тие рас­те­ний. Сво­ев­ре­мен­ная про­пол­ка очень важ­на для мор­ко­ви. 

Мед­ленно раз­ви­ва­ющи­еся рас­те­ния при за­паз­ды­вании с про­пол­кой мо­гут быть со­вер­шенно заг­лу­шены быс­тро­рас­ту­щими сор­ня­ками. Как час­то мож­но ви­деть, ког­да не­опыт­ные ово­щево­ды не то­ропят­ся с про­пол­кой и про­режи­вани­ем. Как же они мно­го те­ря­ют! Во-пер­вых, на­дол­го за­дер­жавшись с про­пол­кой, при­ходит­ся вы­дер­ги­вать вмес­те с сор­ня­ками и куль­тур­ные рас­те­ния, во-вто­рых, за­паз­ды­вая с про­режи­вани­ем, не­помер­но мно­го не до­бира­ют в уро­жае. Ведь фак­тор све­та на са­мой ран­ней ста­дии раз­ви­тия мор­ко­ви иг­ра­ет ре­ша­ющую роль. Прак­ти­ка по­казы­ва­ет, что, пре­неб­ре­гая той или дру­гой опе­раци­ей или не­до­оце­нивая од­ну из них, ово­щевод не до­бира­ет по мень­шей ме­ре по­лови­ны ожи­да­емых кор­непло­дов. Про­рыв­ка рас­те­ний про­водит­ся дваж­ды — в пер­вый раз ос­тавля­ют рас­те­ния на рас­сто­янии 1 см друг от дру­га (ста­дия 1—2 нас­то­ящих лис­та) и во вто­рой раз, ког­да их ос­тавля­ют на рас­сто­янии 2—3 см друг от дру­га (с 3— 4 нас­то­ящи­ми лис­точка­ми). В ко­неч­ном сче­те при про­режи­вани­ях до­бива­ют­ся то­го, что­бы на од­ном по­гон­ном мет­ре раз­ме­щалось 35—50 рас­те­ний.

Вто­рую про­рыв­ку при­уро­чива­ют обыч­но к про­дер­ги­ванию мо­лодых кор­непло­дов, ко­торые ис­поль­зу­ют в пи­щу. При этом меж­ду рас­те­ни­ями ос­тавля­ют рассто­яние 4—5 см. Это обес­пе­чива­ет хо­роший их рост и об­ра­зова­ние стан­дар­тных по раз­ме­ру кор­непло­дов. Ес­ли ос­та­вить боль­шие про­межут­ки меж­ду мо­лоды­ми рас­те­ни­ями, то кор­непло­ды чрез­мерно из­растут­ся и их ка­чес­тво за­мет­но ухуд­шится. При пос­леднем про­режи­вании од­новре­мен­но вы­дер­ги­ва­ют сла­бые и пов­режден­ные рас­те­ния.

По­севы мор­ко­ви под­кар­мли­ва­ют, и это осо­бен­но не­об­хо­димо на ма­лоп­ло­дород­ных и бед­ных по пи­татель­нос­ти поч­вах. С рос­том рас­те­ний пот­ребность в пи­ще воз­раста­ет, и осо­бен­но в и­юле — ав­густе, ког­да про­ис­хо­дит уси­лен­ное на­ращи­вание мас­сы кор­непло­дов. В этот пе­ри­од мож­но дать пол­ное удоб­ре­ние в ви­де нит­ро­ам­мо­фос­ки, рас­тво­рив 30—40 г ее в вед­ре во­ды. Жид­кое удоб­ре­ние вно­сят в бо­роз­дки меж­ду-строч­ка­ми. При час­то вы­пада­ющих дож­дях это же удоб­ре­ние мож­но дать в су­хом ви­де, рас­сы­пав его в бо­роз­дки из рас­че­та в сред­нем 10 г на 1 м2 по­севов. Ес­ли не уда­лось при­об­рести ми­нераль­ные удоб­ре­ния, то в это вре­мя вно­сят в бо­роз­дки зо­лу (по од­ной гор­сти на 1 м2). Зо­лу так же, как и ми­нераль­ные удоб­ре­ния, не­об­хо­димо тща­тель­но за­делать мо­тыгой в поч­ву.

По­лив мор­ко­ви край­не не­об­хо­дим, осо­бен­но в пер­вый пе­ри­од рос­та рас­те­ний и в са­мом на­чале об­ра­зова­ния кор­непло­дов. Поз­днее, ког­да кор­ни у рас­те­ния уве­личат­ся, они бу­дут са­ми спо­соб­ны пот­реблять вла­гу из бо­лее глу­боких сло­ев поч­вы. В это вре­мя ос­новная за­дача ово­щево­да — пос­то­ян­но под­держи­вать поч­ву на гряд­ках в рых­лом и чис­том от сор­ня­ков сос­то­янии. И по­лив, как пра­вило, не тре­бу­ет­ся. Но ес­ли в это вре­мя бу­дет дли­тель­ная за­суха, то все же мор­ковные гряд­ки при­дет­ся пе­ри­оди­чес­ки по­ливать. По­лив мор­ко­ви луч­ше про­водить, при­дер­жи­ва­ясь прин­ци­па: по­чаще, но по­нем­но­гу. Нель­зя, при­ез­жая на да­чу один раз в не­делю, силь­но за­ливать гряд­ку с мор­ковью во­дой, так как от чрез­мерно­го по­лива рас­трес­ки­ва­ют­ся кор­непло­ды.

Борь­ба с мор­ковной му­хой. Силь­но пов­режда­ет кор­непло­ды и сни­жа­ет их ка­чес­тво ос­новной вре­дитель мор­ко­ви — мор­ковная му­ха. Ча­ще все­го му­ха зи­му­ет в фа­зе ку­кол­ки в поч­ве, но иног­да ее ли­чин­ки об­на­ружи­ва­ют­ся в кор­непло­дах, за­ложен­ных на хра­нение. В кон­це мая на­чина­ет­ся пер­вый лёт му­хи. Обыч­но это сов­па­да­ет с мас­со­вым цве­тени­ем яб­ло­ни.

Из от­ло­жен­ных под ко­моч­ки зем­ли я­иц (че­рез не­делю и бо­лее, в за­виси­мос­ти от по­годы) вы­ходят блес­тя­щие ли­чин­ки жел­то­го цве­та. Они вбу­рав­ли­ва­ют­ся в кор­ни мор­ко­ви, пов­реждая ее в те­чение ме­сяца. Пос­ле это­го они уг­лубля­ют­ся в поч­ву, где и окук­ли­ва­ют­ся. При­мер­но в пер­вой де­каде ав­густа вы­лета­ют му­хи вто­рого по­коле­ния и сно­ва от­кла­дыва­ют в поч­ву яй­ца. Все пов­то­ря­ет­ся, как в пер­вом по­коле­нии. Пов­режден­ные кор­непло­ды ме­ня­ют ок­раску, де­ла­ют­ся де­ревя­нис­ты­ми и без­вкус­ны­ми.

Не­лег­ко ово­щево­ду из­ба­вить­ся от это­го вре­дите­ля. Од­на­ко он дол­жен сде­лать все воз­можное, что­бы умень­шить вред, при­чиня­емый мор­ковной му­хой. Преж­де все­го сле­ду­ет учи­тывать, что она лю­бит за­тенен* ные и влаж­ные мес­та. Зна­чит, мор­ковь ни в ко­ем слу­чае нель­зя вы­севать вбли­зи де­ревь­ев и во­об­ще на пло­хо про­дува­емых мес­тах, а так­же ря­дом с во­до­ема­ми. Сле­ду­ет под­чер­кнуть так­же, что по­севы мор­ко­ви ря­дом с лу­ком мень­ше по­ража­ют­ся этим вре­дите­лем.

Убор­ка. По су­щес­тву, она ве­дет­ся все ле­то, на­чиная с то­го мо­мен­та, как, про­дер­ги­вая мор­ковь, на­чина­ют ис­поль­зо­вать ее в пи­щу. В ка­кие же сро­ки нуж­но уби­рать мор­ковь окон­ча­тель­но? В ста­рину сре­ди сель­ских жи­телей бы­това­ла пос­ло­вица: «Кор­ниль­ев день на дво­ре — каж­дый ко­рень дол­жен быть в сво­ей но­ре». К этой да­те, т. е. к 26 сен­тября, мор­ковь и дол­жна быть вы­копа­на и за­ложе­на на хра­нение в пог­реб, хра­нили­ще или в бурт. Бо­лее ран­няя убор­ка мор­ко­ви за­мет­но сни­жа­ет ее уро­жай. 

Ого­род­ни­ку весь­ма по­лез­но знать, что на­иболь­ший при­рост кор­непло­дов (бо­лее тре­ти от об­ще­го уро­жая) про­ис­хо­дит в пе­ри­од с 1 по 20 сен­тября. Ес­ли ус­та­нови­лась сред­няя тем­пе­рату­ра воз­ду­ха днем око­ло 6° С, то при­рост кор­непло­дов за­кан­чи­ва­ет­ся. Та­кая тем­пе­рату­ра обыч­но дер­жится в треть­ей де­каде сен­тября. В это вре­мя еще не бы­ва­ет силь­ных за­мороз­ков, ко­торые мо­гут пов­ре­дить пред­назна­чен­ные для хра­нения кор­непло­ды. Ко­пать мор­ковь луч­ше ви­лами, так как ей на­носит­ся мень­ше пов­режде­ний. По­мятые или по­резан­ные кор­непло­ды быс­тро заг­ни­ва­ют и для зак­ладки на хра­нение неп­ри­год­ны.

Вы­дер­ну­тая мор­ковь тут же об­ре­за­ет­ся или скла­дыва­ет­ся в ку­чи для пос­ле­ду­ющей об­резки бот­вы. От­кла­дывать эту опе­рацию не сле­ду­ет, так как в ку­чах кор­непло­ды силь­но ис­па­ря­ют вла­гу, де­ла­ют­ся дряб­лы­ми, те­ря­ют вку­совые ка­чес­тва и пло­хо за­тем хра­нят­ся. Бот­ву об­ре­за­ют по-раз­но­му: ес­ли мор­ковь пред­назна­чена для упот­ребле­ния в бли­жай­шее вре­мя, то об­ре­за­ют ее вро­вень с го­лов­кой, а ес­ли пред­по­лага­ет­ся ее дол­гое хра­нение, то ос­тавля­ют бот­ву дли­ной 1—1,5 см. Во вре­мя об­резки кор­непло­ды сор­ти­ру­ют, выб­ра­ковы­вая трес­нувшие, дуп­листые, по­резан­ные, ло­маные, пов­режден­ные вре­дите­лями и бо­лез­ня­ми.

Хра­нение. Для ово­щево­да-лю­бите­ля хра­нение мор­ко­ви— де­ло до­воль­но-та­ки слож­ное. Еже­год­но в бурт, где хра­нит­ся кар­то­фель, зак­ла­дыва­ет­ся и мор­ковь. Кор­непло­ды по­меща­ют в боль­шой по­ли­эти­лено­вый ме­шок вмес­ти­мостью 40—50 кг, пе­ресы­пая их влаж­ным пес­ком. Это пре­дох­ра­ня­ет их от по­тери вла­ги. Ме­шок, не за­вязы­вая, ста­вят в угол бур­та. Так мор­ковь сох­ра­ня­ет­ся всю зи­му. При ус­та­нов­ке меш­ка в вер­ти­каль­ном по­ложе­нии без за­вяз­ки в нем соз­да­ет­ся кон­цен­тра­ция уг­ле­кис­ло­го га­за, бла­гоп­ри­ятс­тву­ющая хо­роше­му сох­ра­нению кор­непло­дов. Кро­ме то­го, не об­ра­зу­ет­ся вла­га, как это име­ет мес­то в за­вязан­ных меш­ках.

Часть мор­ко­ви мож­но хра­нить на бал­ко­не так­же в по­ли­эти­лено­вых меш­ках, но толь­ко не­боль­ших по раз­ме­ру, вме­ща­ющих при­мер­но 8—10 кг. Кор­непло­ды и в этом слу­чае нуж­но пе­ресы­пать влаж­ным пес­ком. Утеп­ля­ют меш­ки так же, как и меш­ки с кар­то­фелем, а при нас­тупле­нии мо­розов, пре­выша­ющих 13° С, за­носят меш­ки в квар­ти­ру.

По­сев под зи­му. Для по­севов мор­ко­ви под зи­му под­би­ра­ют учас­тки по­ров­нее и с бо­лее лег­кой поч­вой, на ко­торых не об­ра­зу­ет­ся тя­желая кор­ка и, глав­ное, нет опас­ности смы­вания се­мян та­лыми во­дами. Ес­ли весь учас­ток за­нят тя­желым суг­линком, то нуж­но в под­го­тов­ля­емую для по­сева гряд­ку до­бавить пе­сок, а так­же пе­рег­ной. Се­ют мор­ковь пе­ред пос­ледни­ми за­мороз­ка­ми. Трех­го­дич­ный опыт ав­то­ра кни­ги по­казал, что та­кой по­сев мор­ко­ви в Ра­мен­ском рай­оне Мос­ков­ской об­ласти 3—7 но­яб­ря был удач­ным.

Под зи­му се­мена вы­сева­ют очень нег­лу­боко, ед­ва прик­ры­вая их поч­вой. Спо­соб по­сева и рас­сто­яние меж­ду ря­дами на гряд­ке та­кие же, как и при ве­сен­нем по­севе. Нор­му вы­сева про­тив обыч­но­го не­об­хо­димо уве­личить при­мер­но на чет­верть. Края гряд сле­ду­ет сде­лать от­ло­гими, ина­че они мо­гут об­ва­лить­ся. Неп­ло­хо в зим­нее вре­мя при вы­ез­де на са­довый учас­ток под­сы­пать сне­га на гря­ду. Под­зимний по­сев да­ет бо­лее ран­нюю про­дук­цию.

Уро­жай с под­зимних гряд дол­жен ид­ти ис­клю­читель­но на пи­тание, т. е. рас­хо­довать­ся в те­чение ле­та. Ран­няя про­дук­ция со­вер­шенно не при­год­на для дли­тель­но­го хра­нения: ес­ли ее ос­та­вить до осе­ни, то она в ос­новном пе­рерас­тет и рас­трес­ка­ет­ся.