ПОМИДОРЫ

Би­оло­гичес­кие осо­бен­ности. По­мидо­ры — од­но­лет­ние рас­те­ния, ко­торые в пер­вый же год да­ют пло­ды с се­мена­ми. По­мидо­ры тре­бова­тель­ны к теп­лу. Всхо­ды их по­яв­ля­ют­ся че­рез не­делю пос­ле по­сева. Луч­шая тем­пе­рату­ра для рос­та и раз­ви­тия этих рас­те­ний 20—25° С. С вы­ше 30° С рост их за­мед­ля­ет­ся, а при бо­лее вы­сокой тем­пе­рату­ре и вов­се прек­ра­ща­ет­ся. Рас­те­ния тре­бова­тель­ны к влаж­ности поч­вы. Ве­гета­ци­он­ный пе­ри­од у по­мидо­ров длин­ный. Толь­ко че­рез две не­дели пос­ле по­сева рас­те­ния выб­ра­сыва­ют нас­то­ящий лис­ток, а че­рез два ме­сяца при 7—9 листь­ях у них по­яв­ля­ет­ся пер­вая цве­точ­ная кисть. Из-за та­кого за­мед­ленно­го раз­ви­тия их вы­ращи­ва­ют в сред­ней по­лосе Рос­сии ис­клю­читель­но рас­са­дой.

Рас­са­да. По­жалуй, са­мой глав­ной ошиб­кой ово­щево­дов мож­но счи­тать не­до­оцен­ку ка­чес­тва рас­са­ды. Не­кото­рые удов­летво­ря­ют­ся тем, что по­купа­ют рас­са­ду по­мидо­ров на рын­ке, вы­бирая вы­сокие, ко­ренас­тые рас­те­ния, и вы­сажи­ва­ют их, как и по­ложе­но, в на­чале и­юня. Од­на­ко рас­са­да, ко­торая про­да­ет­ся на рын­ке, имея хо­рошую лис­то­вую мас­су, по воз­расту мо­жет быть очень мо­лодой, и у нее не хва­тит вре­мени, что­бы дать ос­новную мас­су пло­дов до 1 ав­густа — сро­ка, ког­да уби­ра­ет­ся ос­новная мас­са уро­жая.

Ово­щевод дол­жен вы­ращи­вать по­мидор­ную рас­са­ду сам. Грунт го­товят за­ранее, с осе­ни. Бе­рут две час­ти пе­рег­ноя, по од­ной час­ти дер­но­вой зем­ли, дре­вес­ных опи­лок и тор­фя­ной крош­ки. Ес­ли не име­ет­ся та­ких ком­по­нен­тов, то мож­но ис­поль­зо­вать прос­то хо­рошую ого­род­ную зем­лю. Но и тут луч­ше при­гото­вить смесь из зем­ли, не­боль­шо­го ко­личес­тва пес­ка и дре­вес­ной зо­лы (пол­ста­кана на вед­ро сме­си), все пе­реме­шав. Грунт ссы­па­ют в ящик глу­биной 8—10 см. Ши­рина и дли­на ящи­ка про­из­воль­ные.

Се­мена за­вора­чива­ют в мар­лю и опус­ка­ют на 15— 17 мин в сла­бый рас­твор мар­ганцов­ки, за­тем тща­тель­но про­мыва­ют их в чис­той прох­ладной во­де. Пе­редер­жи­вать се­мена в мар­ганцов­ке не ре­комен­ду­ет­ся, так как у них мо­жет сни­зить­ся всхо­жесть.

Иног­да со­вету­ют опус­кать се­мена в со­левой рас­твор. Всплыв­шие в нем се­мена счи­та­ют ма­лов­схо­жими и ре­комен­ду­ют их не ис­поль­зо­вать. Прак­ти­ка же по­казы­ва­ет, что это не так-. И из этих се­мян раз­ви­ва­ют­ся нор­маль­ные рас­те­ния.

Се­мена для на­буха­ния ос­тавля­ют на сут­ки в блюд­це с во­дой, за­тем вы­сева­ют их в ящик. Сна­чала из ма­лень­ко­го чай­ни­ка по­лива­ют во­дой зем­лю, а за­тем не­боль­шой ли­ней­кой, вдав­ли­вая ее на глу­бину не бо­лее I см, как бы на­реза­ют по­лос­ки по­перек ящи­ка на рас­сто­янии 3 см. Рас­кла­дыва­ют в уг­лубле­ния се­мена на рас­сто­янии 1 см друг от дру­га и при­сыпа­ют их зем­лей. Зем­лю слег­ка уп­лотня­ют не­боль­шой фа­нер­кой, ук­ры­ва­ют по­ли­эти­лено­вой плен­кой и ста­вят ящик ря­дом с ба­таре­ей. 

Ежед­невно по­вора­чива­ют его то од­ной, то дру­гой сто­роной к теп­лу. По­ливать поч­ти не при­ходит­ся. Че­рез не­делю, а иног­да на 4—5-й день по­яв­ля­ют­ся пет­ле­вид­ные всхо­ды. Ящик сра­зу же пе­рес­тавля­ют на не­делю в са­мое свет­лое и прох­ладное мес­то (на по­докон­ник или у бал­конной две­ри). Бал­кон или ок­но пе­ри­оди­чес­ки слег­ка при­от­кры­ва­ют. Тем­пе­рату­ру днем под­держи­ва­ют в пре­делах 17—20° С. Те­перь глав­ная за­бота — не дать вы­тянуть­ся толь­ко что по­явив­шимся всхо­дам. Ча­ще все­го всхо­ды вы­тяги­ва­ют­ся ночью, по­это­му ста­ра­ют­ся ночью под­держи­вать тем­пе­рату­ру ни­же, чем днем (13—14°С). 

Рас­са­ду не по­лива­ют, что­бы не выз­вать ее силь­но­го рос­та. Че­рез не­делю ящик вновь пе­рес­тавля­ют в бо­лее теп­лое мес­то. Ког­да рас­те­ния нем­но­го ок­репнут, их вы­носят на бал­кон, ес­ли тем­пе­рату­ра на ули­це не ни­же 8° С. Для за­щиты от вет­ра у ящи­ка ста­вят не­боль­шие щит­ки из фа­неры. При по­яв­ле­нии пер­во­го нас­то­яще­го лис­та днев­ную тем­пе­рату­ру рез­ко по­выша­ют до 20— 22° С, вы­бирая на­ибо­лее теп­лые и свет­лые мес­та в квар­ти­ре. 

Про­дол­жа­ют рас­те­ния пе­ри­оди­чес­ки вы­носить на бал­кон, за­каляя их. Иног­да в теп­лую по­году мож­но ос­тавлять их там и на ночь. По­лива­ют по-преж­не­му ред­ко, толь­ко ког­да за­меча­ют яв­ное под­сы­хание поч­вы. Ув­ле­кать­ся по­ливом в это вре­мя нель­зя.

Ког­да у се­ян­цев по­явят­ся 2—3 нас­то­ящих лис­та, рас­са­ду обиль­но по­лива­ют и пе­реса­жива­ют в ящи­ки боль­ше­го раз­ме­ра. Сос­тав поч­венной сме­си тот же. Что­бы силь­но не пов­ре­дить кор­ни, рас­те­ния ос­то­рож­но из­вле­ка­ют из зем­ли с по­мощью вил­ки или ко­лыш­ка. Пи­киру­ют рас­са­ду в ряд­ки с меж­ду­рядь­ями 6— 7 см, за­сыпая ее зем­лей до пер­во­го се­мядоль­но­го лис­точка. Обиль­но по­лива­ют и ста­вят в тем­ное мес­то. 

Че­рез два дня воз­вра­ща­ют на по­докон­ник. При­мер­но че­рез 10 дней об­ра­зу­ет­ся но­вая кор­не­вая сис­те­ма и рас­те­ния за­мет­но при­бав­ля­ют в рос­те. Под них под­сы­па­ют зем­лю и под­кар­мли­ва­ют рас­тво­ром ко­ровя­ка (1 : 10) пос­ле его бро­жения. Для под­кор­мки мож­но вос­поль­зо­вать­ся и ам­ми­ач­ной се­лит­рой из рас­че­та 2 г на 1 л во­ды, а так­же зо­лой (70—80 г на 1 л). Пе­ри­одич­ность под­кор­мки 10 дней. Че­рез два ме­сяца рас­са­да бу­дет го­това к вы­сад­ке. В грунт ее вы­сажи­ва­ют в на­чале и­юня, ре­же в кон­це мая.

Вы­бор учас­тка и удоб­ре­ние. В рай­онах Не­чер­но­зем­ной зо­ны по­мидо­ры нель­зя вы­ращи­вать в по­нижен­ных сы­рых мес­тах, так как там скап­ли­ва­ет­ся по ут­рам хо­лод­ный воз­дух и ту­ман. Да и в слу­чае за­мороз­ков рас­те­ния ча­ще стра­да­ют в низ­ком мес­те. Из­лишняя сы­рость при­водит так­же к то­му, что рас­те­ния за­боле­ва­ют и рань­ше обыч­но­го прек­ра­ща­ют пло­доно­сить.

Сре­ди ово­щей по­мидо­рам от­во­дят мес­то пос­ле ран­ней и цвет­ной ка­пус­ты, огур­цов, ка­бач­ков, тык­вы и бо­бовых. До­пус­ти­мыми пред­шес­твен­ни­ками мо­гут быть поз­дняя ка­пус­та, лук на реп­ку, мор­ковь и сто­ловая свек­ла. Луч­ше же по­мидо­ры вы­сажи­вать пос­ле пер­вой груп­пы упо­мяну­тых куль­тур, так как не­пос­редс­твен­но под них вно­сит­ся на­воз, т. е. по­мидо­ры вы­сажи­ва­ют на вто­рой год пос­ле его вне­сения — оп­ти­маль­ный ва­ри­ант.

Хо­чет­ся убе­речь ово­щево­дов от та­кой весь­ма рас­простра­нен­ной ошиб­ки, ког­да гряд­ки с по­мидо­рами раз­ме­ща­ют пос­ле кар­то­феля. Де­ло в том, что обе эти куль­ту­ры от­но­сят­ся к од­но­му се­мей­ству пас­ле­новые, а зна­чит, име­ют од­ни и те же бо­лез­ни, од­них и тех же вре­дите­лей.

Из ми­нераль­ных удоб­ре­ний для по­мидо­ров боль­ше все­го тре­бу­ют­ся фос­форные и ка­лий­ные. При не­дос­татке фос­фо­ра об­ра­зова­ние за­вязей и пло­дов за­дер­жи­ва­ет­ся. К то­му же рас­те­ния пло­хо ус­ва­ива­ют азот и в даль­ней­шем у них по­яв­ля­ют­ся приз­на­ки азот­но­го го­лода­ния. Ка­лий спо­собс­тву­ет фор­ми­рова­нию стеб­лей и за­вязей. При нех­ватке ка­лия рост рас­те­ний так­же при­ос­та­нав­ли­ва­ет­ся.

Ус­та­нов­ле­но, что не­боль­шую кис­лотность поч­венно­го рас­тво­ра по­мидо­ры пе­рено­сят лег­че мно­гих овощ­ных рас­те­ний. Все же вне­сение не­боль­ших доз из­вести в со­чета­нии с фос­форно-ка­лий­ны­ми удоб­ре­ни­ями по­ложи­тель­но от­ра­жа­ет­ся на рос­те по­мидо­ров. Об­ратное вли­яние име­ют азот­ные удоб­ре­ния. Уси­ливая рост рас­те­ний, они за­тяги­ва­ют соз­ре­вание пло­дов. По­это­му их вно­сят в не­боль­шом ко­личес­тве. Не­заме­нимым удоб­ре­ни­ем мож­но счи­тать зо­лу, со­дер­жа­щую осо­бен­но мно­го ка­лия и фос­фо­ра.

Под­го­тов­ка поч­вы. Пе­ред по­сад­кой поч­ву сна­чала раз­равни­ва­ют граб­ля­ми, а по­том пе­река­пыва­ют на пол­ный штык ло­паты. Од­новре­мен­но вно­сят су­пер­фосфат (40 г на 1 м2) и ка­лий­ную соль (30 г на 1 м2). Ког­да гря­ду раз­де­лыва­ют граб­ля­ми, рас­сы­па­ют мо­чеви­ну (20 г на 1 м2). Хо­рошо внес­ти не­пос­редс­твен­но в лун­ку Пе­ред са­мой по­сад­кой не­боль­шую горсть зо­лы.

Вы­сад­ка рас­са­ды в грунт. При вы­сад­ке рас­са­ды в грунт рас­сто­яния меж­ду рас­те­ни­ями за­висят от сор­та. На­зовем на­ибо­лее дос­тупные ово­щево­дам-лю­бите­лям сор­та по­мидо­ров: Грун­то­вый гри­бов­ский — ус­той­чи­вый к вре­мен­ным по­холо­дани­ям и за­сухе; Штам­бо­вый Ал­пать­ева — рас­тет в ви­де не­боль­шо­го ко­ренас­то­го дуб­ка; оба этих сор­та ско­рос­пе­лые, пло­ды их ров­ные, леж­кие, при­год­ны для кон­серви­рова­ния; Си­бир­ский ско­рос­пе­лый — вы­соко­уро­жай­ный сорт, да­ет круп­ные пло­ды, друж­но соз­ре­ва­ет, ма­ло по­ража­ет­ся фи­тоф­то­рой; Бе­лый да­лив — сорт очень схо­ден с Си­бир­ским; оба сор­та го­дят­ся для вы­ращи­вания как в от­кры­том грун­те, так и в пле­ноч­ной теп­ли­це; Та­лали­хин — сорт бо­лее поз­дне­го соз­ре­вания, уро­жай­ный, пло­ды вы­ров­ненные, мя­сис­тые. При вы­сажи­вании этих и боль­шинс­тва дру­гих сор­тов рас­сто­яния в меж­ду­рядь­ях де­ла­ют 60 см и 30 см меж­ду рас­те­ни­ями в ряд­ках.

Не со­вету­ем на­чина­ющим ово­щево­дам ув­ле­кать­ся по­сад­кой мно­жес­тва сор­тов. При пи­киров­ке мо­жет воз­никнуть пу­тани­ца и тог­да уз­нать пре­иму­щес­тва и не­дос­татки то­го или ино­го сор­та не пред­ста­вит­ся воз­можным.

Рас­са­ду пе­ред вы­сад­кой в грунт хо­рошо про­лива­ют (за 2—3 ча­са). Луч­шее вре­мя по­сад­ки — ве­чер. На­реза­ют в ящи­ке с рас­са­дой ку­бики так, что­бы каж­дое рас­те­ние на­ходи­лось в его цен­тре, и с боль­шим ко­мом зем­ли ста­вят «в грязь» хо­рошо про­литой во­дой лун­ки, креп­ко об­жи­ма­ют вок­руг зем­лю и еще раз по­лива­ют.
Час­то у на­чина­ющих ово­щево­дов, нес­мотря на все ста­рания, рас­са­да по­луча­ет­ся вы­тяну­той, тон­косте­бель­ной. Та­кие рас­те­ния сле­ду­ет са­жать нак­лонно, сде­лав для них со­от­ветс­твен­ной фор­мы лун­ку. Ут­ром все рас­те­ния при­под­ни­мут­ся.

Уход. Око­ло рас­те­ний с се­вер­ной сто­роны вби­ва­ют колья на рас­сто­янии 12—15 см от рас­те­ния и под­вя­зыва­ют стеб­ли ве­рев­кой, де­лая узел в ви­де вось­мер­ки. В даль­ней­шем по ме­ре рос­та по­мидо­ров под­вязку пов­то­ря­ют.

У по­мидо­ров в па­зухах листь­ев ос­новно­го по­бега от­раста­ют бо­ковые по­беги, ко­торые на­зыва­ют­ся па­сын­ка­ми. Они рас­тут быс­тро, об­ра­зуя так­же цве­точ­ные кис­ти и пло­ды. Ес­ли их не тро­гать, то в ус­ло­ви­ях не­чер­но­зем­ной зо­ны Рос­сии вы­рас­та­ет мощ­ный куст со мно­жес­твом мел­ких пло­дов — вы­рас­ти они не ус­пе­ва­ют. По­это­му пов­се­мес­тно при­меня­ют при­ем — па­сын­ко­вание (вы­рез­ка па­сын­ков). Па­сын­ки сре­за­ют ре­гуляр­но по ме­ре по­яв­ле­ния.

Зная об этом при­еме, но­вич­ки в ово­щеводс­тве до­пус­ка­ют од­ну на пер­вый взгляд ма­лосу­щес­твен­ную ошиб­ку: они вы­ламы­ва­ют пол­ностью до ос­но­вания бо­ковой по­бег, ко­торый спус­тя нем­но­го вре­мени вновь от­раста­ет в том же мес­те. Это­го не про­изой­дет, ес­ли, вы­резая па­сынок, ос­та­вить не­боль­шой пе­нек.

При фор­ми­рова­нии кус­та ввер­ху ос­тавля­ют, кро­ме глав­но­го по­бега, еще один по­бег или два, а ос­таль­ные уда­ля­ют. Это де­ла­ют с той же целью — до­бить­ся, что­бы на кус­те соз­ре­ло как мож­но боль­ше пло­дов или хо­тя бы бы­ли они при­год­ны для до­зари­вания и за­сол­ки. Ес­ли ста­вит­ся цель по­лучить как мож­но рань­ше зре­лые пло­ды, то на кус­те ос­тавля­ют все­го один цен­траль­ный по­бег, ко­торый в пер­вой пя­тид­невке ав­густа то­же сре­за­ют, ос­тавляя на нем за­вязи и мел­кие пло­ды.

По­мидо­ры лег­ко за­боле­ва­ют раз­личны­ми бо­лез­ня­ми— вер­шинной гнилью, стри­ком, фи­тоф­то­розом. Осо­бен­но опас­на пос­ледняя. Фи­тоф­то­ра за нес­коль­ко дней мо­жет пол­ностью ис­портить все пло­ды. Сна­чала на ниж­них листь­ях по­яв­ля­ют­ся тем­но-бу­рые мок­ну­щие пят­на, а за­тем бы­ва­ет ви­ден бе­лый на­лет. По­том листья бу­ре­ют все силь­нее, а боль­шинс­тво пло­дов пок­ры­ва­ет­ся сплошь чер­но-ко­рич­не­выми пят­на­ми. На­ибо­лее эф­фектив­ным средс­твом борь­бы с фи­тоф­то­рой счи­та­ет­ся 1%-ный рас­твор бор­доской жид­кости. 

Для его при­готов­ле­ния бе­рут 100 г мед­но­го ку­поро­са и столь­ко же све­жега­шеной из­вести и раз­во­дят в 10 л во­ды. Сна­чала рас­тво­ря­ют мед­ный ку­порос в от­дель­ной по­суде и по­том из дру­гой ем­кости в не­го вли­ва­ют так­же рас­тво­рен­ную из­весть. По­лучен­ный рас­твор раз­ме­шива­ют де­ревян­ной па­лоч­кой. Ес­ли рас­твор име­ет блед­но-го­лубой цвет, то зна­чит, при­готов­лен пра­виль­но. Есть еще один при­ем про­вер­ки пра­виль­нос­ти при­готов­ле­ния сос­та­ва: опус­ка­ют в жид­кость гвоздь, и ес­ли он пок­расне­ет, то еще до­бав­ля­ют из­весть.

Пер­вое оп­рыски­вание про­водят в мо­мент за­вязы­вания пло­дов на вто­рой кис­ти. Оп­рыски­вать ре­комен­ду­ет­ся в ве­чер­нее вре­мя. Че­рез каж­дые 15 дней об­ра­бот­ку бор­доской жид­костью пов­то­ря­ют. Все­го за ле­то Оп­рыски­ва­ют рас­те­ния по­мидо­ров не бо­лее че­тырех раз.

Про­тив фи­тоф­то­ры при­меня­ют и бо­лее прос­тое средс­тво — нас­той чес­но­ка. Как при­гото­вить его, вам уже из­вес­тно.

Убор­ка. В ус­ло­ви­ях Под­московья очень важ­но сво­ев­ре­мен­но соб­рать пло­ды по­мидо­ров, ос­тавляя на кус­те ис­клю­читель­но мел­кие, для доз­ре­вания. При­мер­ный срок сбо­ра уро­жая 5—10 ав­густа. Боль­шую ошиб­ку со­вер­ша­ет тот, кто счи­та­ет, что ра­но со­бирать уро­жай, ес­ли есть мно­го зе­леных пло­дов, ко­торые жал­ко сры­вать.

Од­на­ко мед­лить нель­зя. Часть по­мидо­ров, бу­дучи зе­лены­ми, все же мо­гут ока­зать­ся так­же за­ражен­ны­ми, хо­тя с ви­ду и здо­ровы. В этом ово­щевод убеж­да­ет­ся, ког­да наб­лю­да­ет, как уло­жен­ные в кор­зи­ну или ящик на до­зари­вание по­мидо­ры поч­ти все прев­ра­ща­ют­ся в гниль. Иног­да ре­комен­ду­ют прог­реть сня­тые зе­лены­ми по­мидо­ры в го­рячей во­де, что­бы пре­дот­вра­тить раз­ви­тие бо­лез­ни. Тем не ме­нее на прак­ти­ке этот при­ем не да­ет же­ла­емо­го ре­зуль­та­та.